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¡Bienvenidos! a 1er. año de Pintura cátedra KRASMANSKI.

En este blog encontrarás todo lo necesario para la cursada de este año. Solo le falta tu aporte en el taller.

Durante la cursada compartiremos el espacio del taller.

De esta interrelación e interacción con el docente, más la que se producirá con tus compañeros, podrás obtener resultados significativos en tu proceso de aprendizaje.

Consciente de que el conocimiento "se construye" socialmente como resultado de un proceso de intercambio donde "todos" aprenden, te deseo que tengas una buena cursada.

LIMPIEZA: Pinceles

Cuidado de los pinceles

Los pinceles son una herramienta frágil, si además son de calidad, su costo puede ser muy elevado a causa de las materias que lo integran como pelos naturales, fibras o cerdas, virolas y mangos y su fabricación artesanal. Como toda materia delicada, el polvo, las altas temperaturas o un inadecuado almacenamiento y limpieza de los mismos pueden modificar de forma irreversible la estructura del pelo o de la fibra y, por tanto, dejarlos inservible para su uso.

Muchas veces tenemos el descuidado hábito de dejar sumergido el pincel dentro del agua cuando no lo usamos por un tiempo. La naturaleza capilar del pelo, su estructura molecular y la madera del mango, hacen que el pincel funcione como una esponja, absorbiendo el líquido, aumentando su volumen hasta un 15%, que perjudica seriamente la vida del pelo, la efectividad del adhesivo e incluso la seguridad del casquillo metálico. 

Si trabajando, sumergimos el pincel en agua para ahorrarnos la siempre engorrosa tarea de limpiarlo, en teoría debemos mantenerlo el mismo tiempo fuera de ella, a fin de que expulse el líquido absorbido.
Trabajando con pinturas al agua, la limpieza es relativamente fácil: exponiendo el mechón debajo del chorro del agua y ayudándonos con la yema de los dedos, podemos dejar el haz de pelos limpio. Debiendo procurar que no queden restos de pintura en el corazón del mechón, ya que al secarse los pigmentos, estos tenderán a abrirlo.

Si el producto es oleaginoso se requiere la ayuda de un diluyente o aguarrás, igualmente nuestros dedos, un jabón neutro a continuación, agua en abundancia, secado en toalla o papel absorbente.

Por último y en cualquiera de los caso los pinceles deben guardarse de forma que el mechón de pelos no tenga ningún contacto físico (nunca guardarlos en forma vertical hacia abajo), lo ideal es dejarlos en forma vertical con las cerdas hacia arriba.

Limpieza brochas y pinceles secos

Las brochas y pinceles deben lavarse concienzudamente después de su empleo. Utilice para ello el disolvente adecuado al tipo de pintura usada.
Las pinturas emulsionadas y demás pinturas al agua se eliminan con agua.
Las de poliuretano y las pinturas al aceite se limpian con aguarrás antes de que se sequen.

Haga un orificio en el mango de la brocha (algunas ya lo llevan con este fin), e introduzca por él un clavo largo o un trozo de alambre rígido, que hará descansar sobre la boca del recipiente, con el disolvente adecuado.

Cuando se trate de pinturas al aceite, elimine la mayor cantidad posible con el disolvente y luego efectúe un lavado final en agua jabonosa caliente, aclare y deje secar.

Si se seca la pintura en las cerdas, la limpieza puede resultar muy difícil. En tal caso, la única posibilidad consiste en suspender el pelo dentro de un disolvente adecuado y dejarlo en él varios días.

Evite que el pincel descanse sobre el pelo.

Si la brocha o pincel está endurecida porque han quedado restos de barniz o pintura puede tratar de recuperar la brocha o pincel seco sumergiéndola en un tarro con aguarrás mineral (nó trementina).

Después debes aclararlo varias veces con agua caliente y detergente de lavavajillas o jabón.

PARA PINTURA AL OLEO 

Pasaremos a explicar como construir un sencillo elemento para mantener limpios los pinceles mientras se trabaja.

Necesitamos:

2 latas, una mas grande que la otra de forma que pueda la mas pequeña entrar perfectamente dentro de la grande.

1 clavo grande

1 martillo

1 pedazo de alambre

 

Lo primero es hacer dos orificios con el clavo en cada una de las latas a 1 cm aproximadamente del borde superior, de modo que queden en extremos opuestos de la boca de cada lata.

Luego tomamos la lata pequeña la apoyamos sobre una madera sacrificable y en el fondo con el clavo y martillo hacemos varios agujeros como si fuera un colador. Es importante que los agujeros se hagan desde adentro hacia afuera para que la rebaba quede del lado externo de la base de la lata.

Paso siguiente con dos pedacitos de alambre unimos una lata con la otra por los agujeros que hicimos al principio, de modo que la pequeña quede en el centro de la grande y sin tocar el fondo.

Por último colocamos aguarrás hasta cubrir 2 cm. la base de la lata pequeña y una vez hecho esto podemos colocar los pinceles con óleo dentro de la lata pequeña. El óleo decantará por los agujeros de la lata pequeña hacia el fondo de la lata mas grande quedando siempre el aguarrás limpio. Podemos frotar los pinceles sobre el fondo de la lata sin temor a dañarlos ya que la rebaba de los agujeros queda hacia abajo.

OLEO - Bases para maderas y terciados: yeso

Ba­se al ye­so

MA­TE­RIA­LES

           • ye­so na­tu­ral

            • co­la de co­ne­jo o si­mi­lar (al 75c.c. en 950 c.c. de agua)

            • óxi­do de zinc

  

PRO­CE­DI­MIEN­TO

1. Se di­suel­ve el pre­pa­ra­do de co­la a ba­ño ma­ría y se le agre­gan 2 par­tes de agua.
   
2. Se apli­ca so­bre la ma­de­ra en ca­pas del­ga­das. 
3. Se mez­cla 1 par­te de óxi­do de zinc con 1 par­te de ye­so y 1/2 de agua.
   
4. A es­te pre­pa­ra­do se le agre­ga 11/2 par­tes del agua de co­la an­te­rior­men­te pre­pa­ra­da.
   
5. Se mez­cla to­do muy bien.

NO­TA: la pri­mer ca­pa de­be ser su­ma­men­te del­ga­da, ca­si trans­pa­ren­te. Es­to es im­por­tan­te pa­ra que las de­más se ad­hie­ran bien.

Las si­guien­tes ca­pas se apli­can per­pen­di­cu­lar­men­te unas de otras y tam­bién del­ga­das.

Pue­den apli­car­se de 3 a 5 ca­pas.

OLEO: Bases para maderas y terciados: barniz

Ba­se al bar­niz (trans­pa­ren­te)

RESINA DAMMAR

MA­TE­RIA­LES

            • bar­niz Da­mar

            • tre­men­ti­na

 

PRO­CE­DI­MIEN­TO

Pre­pa­ra­mos en un fras­co de vi­drio 1 par­te de bar­niz Da­mar en 2 o 3 par­tes de tre­men­ti­na. Pa­sa­mos 1 o 2 ca­pas por la su­per­fi­cie de la ma­de­ra.

An­tes de que se­que fro­ta­mos con un tra­po y de­ja­mos se­car.

OLEO: Bases para maderas y terciados: goma laca

Base a la goma-laca (transparente)

La go­ma-la­ca se ob­tie­ne de al­gu­nos ár­bo­les de la In­dia. La me­jor pa­ra el tra­ba­jo ar­tís­ti­co es la go­ma-la­ca ru­bia que vie­ne en es­ca­mas.

Du­ran­te mu­chos años se ha uti­li­za­do co­mo bar­niz fi­nal y lus­tre pa­ra mue­bles de ma­de­ra, con­fi­rién­do­le a es­tos un aca­ba­do ca­rac­te­rís­ti­co. Es de un se­ca­do su­ma­men­te rá­pi­do, for­man­do una pe­lí­cu­la du­ra y re­sis­ten­te.

Pa­ra su uso en la pin­tu­ra al óleo es re­co­men­da­ble no uti­li­zar­la co­mo bar­niz fi­nal, pe­ro sí co­mo ais­lan­te de la ma­de­ra y ba­se pa­ra la pin­tu­ra.

Al ser de co­lor ám­bar trans­pa­ren­te, per­mi­te man­te­ner co­mo fon­do de la pin­tu­ra el co­lor ca­rac­te­rís­ti­co de la ma­de­ra.

No­ta: so­lo sir­ve pa­ra apli­car en su­per­fi­cies rí­gi­das, no uti­li­zar en lien­zos ya que se que­bra­ría.

MA­TE­RIA­LES

            • Go­ma-la­ca ru­bia en es­ca­mas

            • al­co­hol fi­no o de lus­tre

PRO­CE­DI­MIEN­TO

En un fras­co de vi­drio en lo po­si­ble os­cu­ro, co­lo­ca­mos una par­te de es­ca­mas en tres o cua­tro par­tes de al­co­hol.

Ta­pa­mos bien y agi­ta­mos a in­ter­va­los de 30’ du­ran­te un par de ho­ras.

Apli­ca­mos una o dos ca­pas de es­ta so­lu­ción con un pin­cel o pin­ce­le­ta muy sua­ve.

NO­TA:  si uti­li­za­mos ter­cia­dos muy fi­nos es con­ve­nien­te pe­gar en el re­ver­so una ho­ja de pa­pel pa­ra evi­tar que la ma­de­ra se cur­ve.

Existen también en el mercado goma laca ya preparada (líquida).

OLEO: Bases para lienzos: sintéticas

Ba­se sin­té­ti­ca (Ges­so)

MA­TE­RIA­LES

            • ges­so acrí­li­co

            • la­tex

            • la­tex acrí­li­co

PRO­CE­DI­MIEN­TO

Actualmente la ma­yo­ría de los bas­ti­do­res en­te­la­dos es­tán pre­pa­ra­dos con ma­te­ria­les sin­té­ti­cos. Sin ser me­jo­res que los an­te­rio­res son me­nos en­go­rro­sos de pre­pa­rar y de mas rá­pi­do se­ca­do.

Exis­te en el mer­ca­do un ges­so acrí­li­co he­cho en ba­se a re­si­nas po­li­mé­ri­cas, de una con­sis­ten­cia cre­mo­sa, que se pue­de apli­car pu­ro o re­ba­ja­do con agua.

Tam­bién sue­le apli­car­se co­mo pre­pa­ra­ción ca­se­ra, di­fe­ren­tes ti­pos de la­tex acrí­li­co (ti­po Lo­xon, Recuplast, etc.) que vie­nen en dis­tin­tos co­lo­res y que con­fie­ren al lien­zo una su­per­fi­cie acep­ta­ble.

OLEO: Bases para lienzos: caseina

Ba­se a la ca­seí­na (Ges­so)

MA­TE­RIA­LES

            • pol­vo de ca­sei­na

            • amo­nía­co

            • cre­ta

            • re­ci­pien­te de vi­drio (o es­mal­ta­do)

PRO­CE­DI­MIEN­TO

1. Se mezclan 100 gr. de ca­seí­na con 650 c.c. de agua, agi­tan­do bien y de­jan­do re­po­sar du­ran­te va­rias ho­ras. 
2. Se vier­te len­ta­men­te 35 c.c. de amo­nía­co di­luí­do al 50 %, sin de­jar de re­vol­ver. 
3. Con es­te lí­qui­do se ha­ce una pasta agre­gán­do­le 1,8 kg. de cre­ta pre­ci­pi­ta­da y se le aña­de 1L de agua pa­ra que sea ma­ne­ja­ble fa­cil­men­te con el pin­cel. 
4. Se apli­can 2 ca­pas so­bre la te­la.

Es im­por­tan­te usar en el mo­men­to ya que si se quie­re guar­dar pa­ra apli­car pos­te­rior­meen­te es ne­ce­sa­rio agre­gar­le un con­ser­van­te pa­ra que es­ta so­lu­ción no se pu­dra.

OLEO: Bases para lienzos: aceite

Ba­se al Acei­te

MA­TE­RIA­LES

            • co­la de co­ne­jo (o si­mi­lar)

            • cre­ta

            • oxi­do de zinc (se­llo ro­jo o ver­de)

            • acei­te de li­no cla­ri­fi­ca­do (de uso ar­tís­ti­co)

                                                            COLA DE CONEJO                                                  CRETA

                                                             OXIDO DE ZINC                                                ACEITE DE LINAZA

PRO­CE­DI­MIEN­TO

Se de­jan re­po­sar du­ran­te una no­che 75 gr. de co­la de co­ne­jo en 900 c.c. de agua, den­tro de un re­ci­pien­te de vi­drio con ta­pa.

Al día si­guien­te que­da­rá for­ma­da una ge­la­ti­na que se pon­drá a ba­ño ma­ría pa­ra li­cuar­la, y se pa­sa­rá con una pin­ce­le­ta por la su­per­fi­cie de la te­la.

Se de­ja se­car y se le agre­ga el si­guien­te pre­pa­ra­do:

oxi­do de zinc, cre­ta y agua de co­la en par­tes igua­les (en vo­lu­men) bien mez­cla­dos.

A es­te pre­pa­ra­do se le agre­ga 1/10 par­te del vo­lu­men to­tal de acei­te de li­no (pu­dien­do au­men­tar o dis­mi­nuir la pro­por­ción se­gún se quie­ra mas o me­nos ab­sor­ven­te.

Al fi­nal se le agre­ga una par­te mas de agua, se mez­cla muy bien y se apli­ca por ca­pas del­ga­das, en sen­ti­dos opues­tos. 2 o 3 ca­pas es­ta­rá bien.

Si se le quie­re dar al fon­do una to­na­li­dad, se pue­de agre­gar un po­co de pin­tu­ra al óleo, a la par­te de acei­te.

Es muy im­por­tan­te que se de­je se­car el tiem­po ne­ce­sa­rio (lo ideal es un mes).

Tam­bien hay que te­ner en cuen­ta que no hay que de­jar se­car una ca­pa pa­ra apli­car la otra, si­no apli­car la si­guien­te cuan­do to­da­vía es­tá hú­me­da la an­te­rior.

Bases o Imprimación

IMPRIMACIÓN

La imprimación o ca­pa de fon­do, se dis­po­ne so­bre un so­por­te pa­ra dar­le mas cuer­po y ha­cer­lo mas ab­sor­ven­te y mas lu­mi­no­so, pro­por­cio­nan­do una ma­yor du­ra­ción a los cua­dros. Ya que si la pin­tu­ra al óleo en­tra en con­tac­to con la te­la, con el tiem­po pu­dri­ría sus fi­bras.

Por lo ge­ne­ral las ba­ses es­tán com­pues­tas por 3 ele­men­tos:

            • Aglutinante

            • Sustancia de car­ga o re­lle­no

            • Co­lor cu­brien­te

AGLUTINANTE

Es lo que dá co­he­sión al res­to de los com­po­nen­tes, con­vir­tien­do­los en un ma­te­rial ho­mo­gé­neo.

El aglu­ti­nan­te pue­de ser de:

            • co­las ani­ma­les (co­ne­jo, pes­ca­do, ge­la­ti­nas, etc.).

            • ca­sei­na (se ob­tie­ne de la le­che).

            • re­si­nas po­li­mé­ri­cas (sin­té­ti­cas).

SUS­TAN­CIA DE CAR­GA                     

Se aña­den a los aglu­ti­nan­tes pa­ra ha­cer que el fon­do sea mas es­pe­so y lle­ne los po­ros del so­por­te.

            Los mas co­mu­nes son:

            • la Cre­ta  (car­bo­na­to de cal­cio)

            • el Ye­so

                                                                 CRETA                                                                    YESO

CO­LOR CU­BRIEN­TE

Los ma­te­ria­les de re­lle­no al mez­clar­se con el aglu­ti­nan­te pier­den su co­lo­ra­ción y opa­ci­dad.
Por eso es ne­ce­sa­rio agre­gar­les un co­lor opa­co (cu­brien­te) que au­men­te la lu­mi­no­si­dad.

            

Los mas co­mu­nes son:

            • óxi­do de cinc 

            • óxi­do de ti­ta­nio

OXIDO DE ZINC

Soportes: Cartón y papel

CARTÓN

Es uno de los ma­te­ria­les mas li­via­nos. Los me­jo­res son los lla­ma­dos car­to­nes blan­cos, por­que re­sis­ten mas el ala­bea­do.

Así y to­do no es un so­por­te acep­ta­ble pa­ra ta­ma­ños ma­yo­res de 50 cm. x 60 cm. o 50 cm. x 70 cm. Tam­po­co es re­sis­ten­te a la hu­me­dad.

CAR­TÓN EN­TE­LA­DO

Con­sis­te en un lien­zo pe­ga­do a un car­tón de apro­xi­ma­da­men­te 3 mm. de es­pe­sor.

Es bas­tan­te mas eco­nó­mi­co que un bas­ti­dor en­te­la­do, pe­ro tam­po­co es con­ve­nien­te pa­ra ta­ma­ños grandes.

PA­PEL

Si bien pa­ra ha­cer bo­ce­tos, man­chas, pue­de ser útil, no es un so­por­te re­co­men­da­do pa­ra la pin­tu­ra al óleo.

La me­jor for­ma de apro­ve­char­lo es mon­tar­lo so­bre un so­por­te rí­gi­do (har­board, ter­cia­do. etc.).

Soportes: Tablas de madera

SOPORTES

TABLAS DE MADERA

La madera como soporte para la pintura, es de uso mas antiguo que la tela. Es un soporte rígi­do y sólido.

Se han utilizado, de acuerdo a las regiones, diversos tipos de madera:

            • Abeto

            • Pino

            • Alerce

            • Tilo 

            • Haya 

            • Caoba

            • Fresno 

            • Olmo 

            • Castaño

            • Ciprés 

            • Álamo 

Es importante que la madera a utilizar esté perfectamente estacionada, sino podría curvarse y hasta agrietarse y quebrarse con el tiempo.

Aunque la madera esté perfectamente estacionada, sufre por factores climáticos (calor, humedad) contracciones e hinchamientos, lo que pue­de deteriorar las capas de pintura. Para evitar esta deformación, es conveniente fijar por la parte posterior, listones de seguridad.

CONTRACHAPADOS Y TERCIADOS

Son láminas de madera delgadas pegadas formando tablas de diferentes espesores. Las mejores son las de 5 capas o láminas.

Son muy resistentes al arqueo y mucho más livianas y económicas que las tablas de madera maciza.

AGLOMERADOS

Están hechos de virutas de madera prensada. Vienen de diferentes espesores.

Los más compactos son los más pe­sados, pero también los que poseen la su­per­fi­cie mas lisa.

En general son sumamente resistentes al arqueo, pero conviene protegerlos de la humedad.

Su defecto: Los tamaños grandes son excesivamente pesados.

HARBOARD o Cha­pa­dur

Los mas co­mu­nes vie­nen de 3 mm. y 5 mm. de es­pe­sor. Son de co­lor ma­rrón os­cu­ro y po­seen una ca­ra muy li­sa y otra con tex­tu­ra de re­ji­lla, mas ás­pe­ra.

Es­tán he­chos de fi­bras pren­sa­das y son re­sis­ten­tes a cur­var­se y a la hu­me­dad.

MDF o FIBROFACIL

Es un tablero de fibras de madera unidas por adhesivos. Las fibras de madera se obtienen mediante un proceso termo-mecánico y se mezclan con adhesivos que polimerizan mediante altas presiones y temperaturas, obteniendo grandes placas planas de distintos formatos y espesores.